Welcome to the jungle

16h d’un bus interminable jusqu’à Lima, où nous avons décidé de ne pas nous arrêter, puis 7 autres jusqu’à Huaraz. Ainsi commence notre périple dans l’incroyable nature péruvienne. Nous sommes le 6 Mai et nous venons de quitter Cusco et la vallée sacrée et nous ne le savons pas encore mais nos plans vont bientôt changer.

 

La ville de Huaraz elle même n’a pas d’intérêt. Cependant, elle est le point de départ de toutes sortes d’excursions vers les montagnes de la cordillère blanche. C’est, à en croire le Lonely Planet, la plus belle partie des Andes. Pas peu dire. Si vous êtes cinéphiles, vous remarquerez d’ailleurs que la montagne Huascaran (le toit du Pérou) est reprise par Paramount pour en faire leur emblème.

Nous sommes là pour marcher, encore (on aime se faire du mal). Après nous être rendus compte que c’était presque le même prix d’y aller par nous même et de booker un tour, nous partons, le 7 Mai, pour 3h de route jusqu’au parc national, au pied du Huascaran. De là, nous nous lançons pour 5h d’une marche éprouvante, dans le froid, avec pour objectif la Laguna 69 (comme à la maison !). Elle est située à 4200m d’altitude et la progression est difficile. Néanmoins, nous l’atteignons juste à temps pour pique niquer.

Le spectacle qui s’offre à nous est époustouflant et nous fait oublier la douleur et le froid. L’eau est d’un bleu profond et se trouve juste en dessous (200m à pic) d’un glacier d’où se détachent d’énormes blocs de glace de temps à autre, rompant dans un bruit assourdissant le silence de la montagne. La puissance de la nature.

Le lendemain, après seulement 2 jours pleins sur place et après avoir  (très) longuement hésité sur notre parcours (Pérou-Equateur-Colombie ou Pérou-Colombie par la jungle, plus compliqué), nous optons pour la 2^ème option. Pour cela, nous retournons à Lima dans un petit bus. La route est merdique et tous les autres passagers passent le trajet à vomir… Charmant ! Sans nous y arrêter nous prenons un bus de nuit vers Pucallpa. Le chemin est réputé dangereux (attaques de bus) mais les milices privées qui montent quêter dans le bus arme à la main nous « rassurent » sur notre sécurité, et tout se passe bien. Enfin, pour nous, puisque la moitié des passagers n’ont pas pu monter dans le bus, les agences ayant vendu des tickets pour des sièges qui n’existent pas…

Nous arrivons à Pucallpa en fin d’après midi le 10. Seulement 4h de retard, grâce à un passager qui a bien voulu conduire le bus pendant 4h, le chauffeur se sentant « fatigué » et son remplaçant interdit de conduire par les autorités, pour d’obscures raisons. 

L’essentiel est que nous arrivons juste à temps pour prendre le bateau de 17 pour Iquitos, à 3 jours de navigation de là. L’avion ou le bateau, seuls moyens pour rejoindre cette ville d’un demi million d’habitants, située aux confins du pays, en Amazonie.

Notre premier jour à bord est long et monotone, et pour cause ! Le bateau ne part pas. Nous sommes coincés à bord pendant 24h (chanceux par rapport à d’autres qui sont là depuis plus de 48h) et l’administration du port empêche le bateau de partir pour des histoires de cargaison non réglementaire…

Le 11, au lieu du 10, à 15h, un cri de joie général s’élève dans le bateau : nous avons bougé et nous nous mettons en route vers Iquitos. Nous sommes 5 touristes et une cinquantaine de péruviens entassés dans des hamacs, dans une hygiène plus que douteuse (l’eau de la douche, des robinets et des WC est marron : c’est celle de l’Amazone). Mais c’est ça le voyage, c’est ça qu’on aime ! Petit bémol tout de même concernant la gestion des déchets, puisque ceux-ci sont, à intervalles réguliers, jetés dans le fleuve…

Bien que le Lonely mette en garde concernant la sécurité à bord, nous nous rendons vite compte que les autres passagers sont extrêmement charmants, aux petits soins, intéressés et intéressants. Ces 4 jours de navigation resteront comme un grand moment dans notre voyage, un vrai moment fort de simple partage et d’échange. Et ce en dépit du fait que Rémi ne soit tombé malade le dernier jour (il n’y a pas de porte qui protège l’intérieur du bateau du vent et de la pluie du dehors).

Quoi qu’il en soit, merci encore Flo et Faustine pour ce morceau de voyage que nous n’aurions pas fait sans vos conseils.

Pour nous remettre, nous décidons de passer 1 jour à nous reposer à l’hôtel. Grand bien nous en prend puisque, pas de bol, nous arrivons le jour des élections régionales et la ville est sens dessus dessous, avec des affrontements un peu partout. 

Le 16 Avril, nous visitons la vieille ville coloniale et longeons sa promenade dominant le fleuve jusqu’au quartier de Belen. Il est réputé un peu dangereux mais il abrite l’un des marchés les plus exotiques du monde. On y trouve évidemment toutes sortes d’insectes à déguster sur le pouce, de la tortue, du tapir, du singe, de l’alligator, toutes sortes de plantes médicinales (dont la préparation le l’Ayahuasca) et bien d’autres choses aussi étranges et non-identifées.

Pendant que nous déambulons, nous faisons la connaissance de Miguellito, touriste péruvien qui nous propose d’aller faire un plouf l’après midi dans un petit lac entouré par la jungle. 

4 collectivos plus tard, nous atteignons l’entrée du pire zoo que nous ayons vu. Il abrite le lac. Tous les animaux de la jungle sont là, enfermés dans de petites cages en béton… Triste spectacle ! La baignade, en revanche est très sympa. Mais, sur le retour, Anne se fait piquer par une fourmi. C’est ainsi qu’elle se découvre une nouvelle allergie. Boursouflée, pleine de boutons, prise de nausées, nous nous rendons chez le médecin qui, après nous avoir soulagé de quelques dizaines de dollars, lui fait une injection en promettant que tout irait bien et qu’elle n’a plus rien à craindre des fourmis. 

Evidemment, les médecins péruviens sont moins réputés que les shamans. Nous aurions dû nous douter de quelque chose. 

Toujours est-il que le lendemain, tout va mieux et nous passons une bonne partie de la journée à chercher une agence pour partir explorer le poumon de la Terre : L’Amazonie.

La tête comme une pastèque à force de passer d’agence en agence, nous optons, pas vraiment convaincus, pour l’une d’elle qui nous emmènera pour 3 jours dans un lodge au milieu de la jungle. Nous souhaitions plus d’aventure mais cela paraît difficile dans la région à cause des narcos, des rivières qui sont partout et de la densité de la forêt.

Le tour se passe comme on s’y attendait. On ne fait pas grand chose. On voit quelques singes, des paresseux, des tarentules et on pêche des piranha et poissons chats. Pas mal mais loin de nos espérances et loin de combler notre soif d’aventure. D’autant plus que le guide a l’air plus motivé pour rester à dormir au lodge qu’à sortir se balader…

Pour couronner cette expérience mitigée, Anne se fait à nouveau piquer par une fourmi. Rebelote. Elle gonfle, vomit etc… Mais cette fois ci, pas question d’aller voir le médecin qui est à plusieurs heures de pirogue sur l’Amazone. La nuit est longue et tourmentée, presque autant que celle du quinqua qui teste les pouvoirs de l’Ayahusca dans la pièce principale en compagnie du shaman du village voisin. C’est dire !

C’est donc, soulagée pour l’une, déçu pour l’autre, que nous rentrons à Iquitos le 20 mai pour attraper le bateau du matin suivant (rapide cette fois-ci) qui nous mène vers de nouveau cieux. Nous remontons l’Amazone encore un peu plus avant jusqu’à Leticia, ville aux confins de trois pays : le Brésil et la Colombie (qui partagent la ville) et le Pérou (qui est sur l’autre rive). Le trajet ne dure que 10 heures mais coûte 3 fois plus cher que les 5 jours jusqu’à Iquitos et niveau confort, on est loin des hamacs.

Cette ville est vraiment rigolote, coupée en deux mais sans frontière (l’obtention du tampon ne peut se faire qu’à l’aéroport, vous pouvez donc passer en toute légale-illégalité dans chacun des pays). D’un côté on parle portugais, de l’autre espagnol. Mais la barrière de la langue n’est rien ici. Personne ne se sent ni Péruvien, ni Colombien, ni Brésilien, mais bien Amazonien.

Nous quittons finalement rapidement l’un des hauts lieux de la présence des FARC et du trafic de cocaïne en avion, seul moyen de s’extirper de cette forêt qui s’étend à perte de vue depuis le hublot de l’appareil. Nous avons rendez vous avec la Colombie, et Bogota pour commencer, en ce 23 mai.